Компания Стеклохаус



+7 (383) 375-02-56

E-mail: info@glassdom.ru
г.Новосибирск, ул. Советская, 64, оф. 1005

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Такой разный белый
Такой разный белый
Дизайнер: Черных Елена
Объект: Квартира площадью 120 м.кв.
Архитектор/Дизайнер интерьера Иванцова Наталья
Иванцова Наталья
Кредо: "Проект дороже построенного собора" Леонардо да Винчи
Профиль: Дизайнер интерьеров
Опубликовано проектов: 0
Город: Новосибирск

Все архитекторы и дизайнеры (14)
Ремонт и отделка квартир, комнат, строительство коттеджей и загородных домов
Строительство коттеджей / Строительство пристроек, беседкок, бань

 С чего начинать строительство бани?

Баня это источник здоровья и наслаждения. Думаете, что обустройство бани вам не по карману, ведь услуги специалистов сегодня обходятся отнюдь не дёшево? Тогда осуществите строительство бани своими руками.
Перед тем как приступить к строительству, необходимо определиться с некоторыми моментами.

Первое — учитывая выделенный бюджет на постройку, стоит решить из какого материала будет построена баня. Лучший материал для строительства бани - сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12-20 см. Рубленые деревянные стены быстро и полностью впитывают пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парильне. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, обладают бактерицидными свойствами. Можно строить бани из красного кирпича, бутового или природного камня, но стены из каменных материалов при резком перепаде температур покрываются каплями воды - конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают. Каменное строение прослужит дольше, чем деревянное, но все же камень в бане менее приятен. При современном строительстве бани нередко сооружают каркас, а затем его укрывают различными материалами. При выборе материала так же стоит взвесить ваши профессионально-строительные возможности, сможете ли вы самостоятельно сложить бревна или камень.

Второе - планировка бани. Стандартный сруб для бани размерами 6х6м или 6х4м. По стандартам, наиболее удобным считается соотношение парной, мойки и раздевалки как 1:1,5:2. Один из стандартных вариантов: парная: 2х3м, мойка – 4х3м, помещение для отдыха-3х6м. А вообще размеры семейной бани определяются численностью семьи. Если баня будет использоваться только в летнее время, то возможно не целесообразно строить еще и предбанник. Можно ограничиться террасой или зоной отдыха.

Третье — место установки бани. Отдельно стоящую баню необходимо строить с учетом рельефа участка земли. Возможный уклон почвы используется для облегчения стока воды. Идеальным является слив использованной воды в существующую канализацию. В других же случаях слив воды (дренажная яма) не должен располагаться вблизи имеющегося источника питьевой воды — колодца, скважины, а также иметь уклон почвы в сторону этих источников. Одновременно надо обязательно учитывать интересы и ваших соседей по земельному участку, чтобы им не повредить. Окна бани должны выходить на запад или юго-запад, чтобы вечером лучи заходящего солнца создавали мягкое, уютное освещение.

Баню возводят на противоположной от дороги стороне участка, чтобы максимально скрыть ее от посторонних взглядов. Конструкцию бани можно совместить с общей конструкцией дома, мастерской, теплицей, сараем, а так же сделать эту постройку отдельно стоящей. Совмещать баню с основными постройками рекомендуется лишь в тех случаях, когда гарантированно при постройке бани будут соблюдены все стандарты гидроизоляции, вентиляции, санитарно-гигиенические нормы и правила, а так же грамотно подведена вода и канализация. В противном случае возможны нежелательные последствия, такие, как возникновение в доме неприятного запаха, сырости, развитие плесени, сильного повышения температуры и т.д.
Зачастую баню сооружают с террасой, верандой, зоной отдыха на воздухе. Либо вокруг бани сажают деревья и кустарники, скрывающие отдыхающих от чужих взглядов. Обязателен так называемый предбанник, который служит как раздевалкой, так и зоной отдыха, например, зимой, когда не все рискнут выскочить из бани на мороз.

Четвертое - фундамент. Если особого опыта и бюджета нет, то стоит выбрать наиболее упрощенный и дешевый вариант, основываясь с видом грунта на вашем земельном участке и выбранном материале для строительства.
Для того чтобы определиться с типом фундамента необходимо исследовать почву на месте предполагаемого строения. Для этого нужно выкопать яму глубиной до 1,5м и посмотреть, какая земля преобладает: лесная, садовая или болотная, гравий песок или глина, а также кварц и уплотненный мелкозернистый песок.
Если грунт на вашем участке состоит из болотной, садовой или лесной земли, то в вашем случае подойдет ленточный монолитный фундамент для бани на песчаной подушке.

Если вы обнаружили на участке будущего строительства глину, гравий, крупнозернистый или мелкозернистый песок, каменистую почву, то есть почва сухая и плотная, и глубина залегания грунтовых вод низкая, то для деревянной бани можно выбрать самый простой, дедовский фундамент — столбчатый, устанавливаемый прямо на коренной грунт, либо устанавливать ленточный фундамент для бани.

Так же стоит обратить внимание на выбранный материал для строительства бани. Для кирпича или строительных блоков подойдёт ленточный фундамент для бани, а для брёвен или бруса – столбчатый.
Чаще всего устанавливают столбчатый фундамент, поэтому расскажем о нем более подробно.

Рис. 1. Устройство столбчатого фундамента: 1 - столбчатый фундамент; 2 - гидроизоляция; 3 - бревна сруба; 4 - отмостка; 5 - песчаная подушка

Для этого, сняв растительный слой со всей строительной площадки, укладывают под будущие углы сруба бани и в места сочленения внутренних стен с наружными крупные плоские камни, небольшие бетонные плиты (500х500 мм) или кирпичную кладку. Если размеры бани большие, то требуется установить дополнительные столбы, с промежуточным расстоянием между ними по периметру не более 1 м. Высота каменных столбов над уровнем почвы должна быть в пределах 250—300 мм. Соответственно, общая высота столбчатого фундамента составляет в зависимости от толщины растительного слоя около 50—100 см. После установки фундамента верх столбов выравнивают цементным раствором и устраивают гидроизоляцию из горячего битума и двух слоев рубероида, одновременно выравнивая верх по уровню. Все, ваш фундамент готов к укладке нижнего венца сруба бани.

Внимание! Для предохранения низа сруба от гниения необходимо бревна нижнего венца (оклада) сруба бани просмолить, покрыть гудроном или пропитать антисептиком. Если же имеются пропитанные железнодорожные шпалы, то их можно использовать как подкладки, и тогда потребуется просмолить только нижнюю часть бревен оклада.

Такие простые столбчатые фундаменты можно сделать еще более дешевым и доступным способом. Сруб бани устанавливают на деревянные вертикальные столбы-стулья. Нижнюю, заглубляемую часть деревянного столба надо предварительно обжечь (как делали наши деды) или пропитать гудроном, горячим битумом и затем уже устанавливать в землю. Столбчатый деревянный фундамент устраивают различными способами. В варианте I (рис. 2) деревянный столб устанавливают на бетонную опору, для лучшей фиксации, закрепления столб необходимо погрузить в бетон на 10—15 см. Во втором варианте на конце деревянного столба посредством металлических скоб и врубки закрепляют небольшую опору — крестовину. В обоих вариантах под опоры устраивают песчаную подушку толщиной 100 мм. Глубина заложения деревянных фундаментов зависит от плотности грунта и может колебаться от 80—90 см до 1—1,2м.

Рис. 2. Деревянный столбчатый фундамент. Вариант I: 1 - столб из бревна; 2 - гидроизоляция; 3 - бетонная опора; 4 - песчаная подушка.

Вариант II: 1 - столб из бревна; 2 - гидроизоляция; 3 - скоба; 4 - деревянная опора; 5 - песчаная подушка
Деревянный фундамент, особенно из дуба или лиственницы с хорошо защищенной от гниения поверхностью, может служить десятки дет. Промежутки между столбчатыми фундаментами и нижним венцом сруба бани заполняют бутовым камнем, кирпичной кладкой или мятой глиной, смешанной с рубленой соломой. По периметру бани обязательно устраивают бетонную отмостку шириной 40—50 см. Если грунт на участке глинистый, суглинистый, с высоким уровнем грунтовых вод, то вы можете выполнить достаточно дешевые и простые буронабивные или свайные фундаменты. Их заглубляют на глубину промерзания грунта в регионе вашего проживания плюс еще 20—30 см.

Буронабивные фундаменты могут быть или с применением труб диаметром 120—150 мм (металлические, асбестоцементные), или с заполнением скважины только одной бетонной смесью (рис. 3 и 4).
Итак, чтобы соорудить столбчатый фундамент для бани из двухсотмиллиметровых асбоцементных труб необходимо пробурить или выкопать ямы с диаметром до 250 миллиметров (глубина определяется нижним уровнем промерзания почвы – столб обязательно пересекает эту черту). Количество ям должно соответствовать основному правилу строительства – столбы необходимо устанавливать под всеми углами, под капитальными перегородками и несущими стенами (причём, не более чем в полутора метрах друг от друга).
Далее строительство фундамента для бани подразумевает следующие манипуляции – в подготовленные ямы необходимо засыпать песок (около двадцати сантиметров), полить его водой и хорошенько утрамбовать. После этого стоит нарезать трубы и обернуть каждый полученный отрезок куском рубероида для защиты от неблагоприятных факторов.

На следующем этапе вам придётся установить трубы в подготовленные ямы, засыпать края щебнем (его слой должен составлять около полуметра) и залить отверстие трубы бетоном (на ту же высоту). Следующий за этим нехитрый приём поможет подготовить прочное бетонное основание для трубы – её необходимо немного приподнять, дав бетону растечься по дну, а затем с усилием туда вдавить.
Далее, чтобы обеспечить стойкость такого фундамента для бани необходимо поместить арматуру внутрь трубы, а также полностью заполнить щебнем всё оставшееся пространство между трубой и стенками ямы. И, наконец, последний этап - нужно до конца залить отверстие трубы бетоном, постепенно утрамбовывая его.

Рис. 3. Буронабивная свая с трубой: 1 - труба; 2 - арматура; 3 - бетон; 4 - песчаная засыпка; 5 - вставка оголовника; 6 - оголовник сваи

Рис. 4. Буронабивная свая: 1 - бетон; 2 - арматура; 3 - труба оголовника сваи; 4 - вставка оголовника
Для того чтобы исключить контакт бетона или грунта с трубой в верхней части сваи, на трубу устанавливают вставку из оцинкованной кровельной жести, что предотвратит выталкивание бетонного столба из скважины промерзшим верхним слоем грунта. На участках с очень высоким уровнем грунтовых вод можно устраивать столбчатые фундаменты из бетонных столбов-свай, которые вполне по силам изготовить самостоятельно каждому. Их делают в самодельной опалубке, используя, хотя бы незначительно, проволочную арматуру диаметром 5—6 мм. Бетонные столбы размером 100х100х2000 мм забивают в пробуренные на глубину 1500 мм скважины с последующей засыпкой песком зазора между сваей и грунтом, то есть скважину бурят диаметром более сечения сваи на 50—60 мм. Чтобы изготовленная свая хорошо забивалась в грунт, конец ее необходимо выполнять в виде конуса. Для бань, имеющих тяжелые, массивные стены из кирпича, бетона, необходимо устраивать капитальные ленточные или столбчатые фундаменты с ростверком. Изложенные выше конструкции простых фундаментов пригодны только для деревянных русских бань, рубленных из бревен или брусьев.
Но самый прочный и долговечный для бани – ленточный фундамент, который изготовить достаточно несложно: роют траншею, на дно насыпают песок толщиной в 15-20 см и обильно мочат водой. После тщательной утрамбовки и уплотнения насыпают такой же слой щебня, далее вяжется арматура и заливается бетоном. Поверх бетона кладут рубероид, как гидроизоляцию. Цоколь выводят из кирпичей. Но можно продолжить и бетонный цоколь из фундамента. Обязательно соорудите в цоколе вентиляцию – продухи.

Вывод стен бани.
Итак, сооружаем деревянную баню. На первый слой будут использованы более толстые бревна, которые укладываются на слой рубероида. Это будет оклад, или венец. Изнутри обшить парилку гидроизоляционным слоем, например, мастикой. Когда делается сам сруб, то углы предпочтительно стыковать способом « в чашу» - это лучший способ защиты от дождя и ветра. Можно выложить «в лапу», но этот способ потребует большого мастерства у строителей, и, к тому же, приведет к необоснованным тратам. Но есть и самое простое соединение: в торцевой шпунт. Для этого на одном бревне сбоку делается паз, а на боку другого бревна шип.
Нет ничего сложного в том, чтобы сложить стену из бруса сечением 15х15 или 15х18. Уложив брусья «в лапу» или в торцевой шпунт, используют для закрепления конструкции металлические штыри, установленные в углах и в середине брусьев. Теперь вопрос о пространстве между брусьев. Раньше это была целая проблема: уложить мох или паклю, потом это все законопатить. Теперь есть отличнейшая вещь: межвенцовый утеплитель. Нарезается на полоски, укладывается между брусьями, крепится степлером. Вот и все! Изготавливают из льна или джута, причем лучше джут, несмотря на то, что он дороже. Преимущество его в том, что когда конструкция сруба дает усадку, он прессуется и становится еще плотнее, не пропуская ни влагу, ни тем более сквозняки. Для большей надежности закройте стыки джутовым канатом.
Внутреннее обустройство бани.

Нужно предусмотреть размеры печки, которая будет размещаться в парной, а так же просчитать место так, чтобы хватило для того, чтобы парилось хотя бы два-три человека. Можно изготовить полок только для сидения, то есть, в полметра ширины. Но всегда самый шик заключается в том, чтобы на полок можно было лечь, и даже вытянуть ноги, то есть, длина его должна быть около 1,8м. Полок может быть как в виде лавки, так и в виде скамейки, с упором для головы. В парной в качестве нагревателя не обязательно использовать только печь – каменку. Это может быть электронагреватель, трубы с горячей водой, либо газ. Но эффективнее всего – печка каменка. Самое правильное обустройство бани такое, чтобы сама печь находилась в парной, а бак или его кран выходил в моечную, при этом одна стенка печки должна касаться стены, за которой располагается раздевалка. Размер и форма печей самые различные.

Печка - каменка длительного действия представляет собой сооружение с тонкими стенками, нагреваемая электричеством, газообразным или жидким топливом. Устройство – автомат поддерживает постоянную температуру камней, а специальное устройство регулирует подачу топлива в топку. Такой вариант печи обязательно согласовывается с пожарными.

Печка-каменка периодического действия – обычная стандартная печь в бане, к которой все мы привыкли. Толстые стены, много камня. Лучше топить дровами, так как уголь может вызвать разрушение камня из-за повышенных температур. А если ваша печь сделана из металла, а внутри обложена камнем, то это еще лучше.
Для удержания тепла в бане делают низкую притолку и высокий порог. Дверь размером 70x170 см выполняют из досок толщиной 40- 50 мм в шпунт или четверть с таким расчетом (особенно в парильной), чтобы она свободно, с зазором 4-5 мм на сторону, заходила в фальцы коробки, но при этом плотно прикрывалась по краю полотна.

Порог делают высотой 20-25 см, окно - высотой примерно 1 м, рамы двойные с площадью остекления размером 50x60 см. Высота потолка в парильной и моечной отделениях принята в пределах от 2 до 2,3 м, для быстрого нагрева помещения при минимальных затратах тепловой энергии. При строительстве бани особое внимание следует уделить устройству полов и водосливу. Полы в предбаннике (раздевалке) делают теплые из двух настилов, так называемых черного и чистого. Чистый пол красят или покрывают линолеумом. В кирпичных банях его покрывают керамической плиткой. При устройстве полов в моечном и парильном отделениях в первую очередь надо обеспечить нормальный сток использованной воды и её слив в канализацию (местной системы или с использованием отстойника и поглощающей ямы).

Его устраивают в виде наклонной поверхности, выполненной из водоотталкивающего материала (бетон, глина и др.) с уклоном в сторону приямка (небольшая ёмкость), оборудованного водяным затвором и соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой. Приямок можно сделать из любого подходящего материала, но так, чтобы он был герметичным. На уровне 10-12 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему устанавливают пластину, герметично закреплённую со всех сторон, кроме нижней кромки, которая должна отстоять от дна на 50-60 мм. Это устройство образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.

Деревянное покрытие пола выполняют по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. Доски пола крепят с зазором 5-6 мм, чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании. С этой же целью на досках снимают продольные фаски, делая верхнюю часть покатой. Полы из сплошного покрытия выполняют по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом помещении, поэтому его покрывают водосточной решёткой. Канализацию обязательно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции можно смонтировать на сливе из асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм; верхний конец её оборудуют колпаком или дефлектором.

Кто придумал делать в парной деревянный пол - это понятно. Не понятно, почему многие до сих пор не хотят от этого отказаться. Если Вы пройдете по мокрому паркетному полу в ботинках или босиком, то пол станет грязным. То же и в парной. В тапочках или босиком, после душа или нет, - пол все равно станет грязным очень скоро. Покрывать его лаком категорически запрещено! Ничто в парной не должно быть покрыто лаком. Каким бы хорошим (согласно инструкции производителей) он ни был. Кроме того, деревянный пол не сохнет. Внизу парной самая высокая влажность и низкая температура. Деревянный пол будет являться постоянным источником сырости, плесени и посторонних запахов. Поэтому лучше сделать пол кафельным. Он не будет холодным, а тапочки можно оставлять внизу.



Фотографии к статье




Внутреннее обустройство бани
Внутреннее обустройство бани

рис.1, Устройство столбчатого фундамента
рис.1, Устройство столбчатого фундамента
рис.2, Деревянный столбчатый фундамент
рис.2, Деревянный столбчатый фундамент
рис.3, Буронабивная свая с трубой
рис.3, Буронабивная свая с трубой
рис.4, Буронабивная свая
рис.4, Буронабивная свая

> Вернуться к разделам

Добавить комментарий      Комментариев: 0

Читайте также

 Беседка своими руками
Зарубежом часто использую вариант частичной беседки – красиво оформленная скамейка с крышей. Такая беседка позволяет создать тень в нужном месте и оставить небольшой угол... Далее
  Комментариев: 0


НОВЫЕ ПРОЕКТЫ НА САЙТЕ
Машина для жилья

Машина для жилья
Каптерева Елена
Объект: Квартира в Ж/К Александровский Сад, 400 м.кв.